Прошу совета по "первому" лямбда-зонду (ej203)

Доброго времени суток, уважаемые Субароводы!

Все думал когда ж меня коснется данная оказия) ну, свершилось.

Описываю подробно: после длительного (1,5 недели) простоя на прогревах в новогодние праздники, поехал прокатиться и естественно загорелся чек. Завелся-не горит, прогрел -не горит, тронулся поехал-не горит, через минут 10 после начала движения на скорости около 60 км/ч отпускаю педаль газа, торможу двигателем и загорается чек. Глушу машину, завожу - пропадает. Снова начинаю движение и торможу двигателем - загорается.
Подключили сканер - считал ошибку 031, первая лямбда. Узнал и по стоимости и по наличию, вроде все есть и бу и оригинал(немного поседел от цены оригинала конечно).

Вопрос вот в чем: сегодня утром (спустя 3 дня после появления чека) при езде в разных режимах и торможения двигателем, чек не загорелся. Днем сканером ошибку 031 удалили.

Надо лямбду-то менять или нет?)

Прочитал что меняется, с учетом нашего бензина, каждые 50000 км. С момента покупки авто прошел почти столько уже, может пора...

Пожалуйста поделитесь опытом, кого касалась данная проблема. Как (кроме прокалывания проводов и измерения вольтметром) определить что лямбда померла(расход не изменился, двигатель работает без тряски, тяга нормальная)? Можно ли ставить аналоги (sat, denso, ngk, bosch) ведь они так привлекательно недороги? Имеет ли смысл ставить контракт или только новую?

Буду благодарен за любую информацию!

Модель, марка авто, КПП, год выпуска, лев. или прав. руль, год выпуска ?

Forester SG5 cross sports АКПП, пруль 2005 года, ej203

Цитата:

---

Сообщение от Роман1983

Forester SG5 cross sports АКПП, пруль 2005 года, ej203

---

Я бы заказал Японский оригинал - http://www.japancats.ru/subaru/?Region=J или тот же - только в коробке "denso"

При стоимости оригинала это самый крайний вариант для меня...
Как в 17 мгновений весны, про профессора Плейшнера "...там у него был ОРИГИНАЛЬНЫЙ лямбда-зонд, на случий крайний, на случай когда другого выхода не будет..."

Вот, раздумываю, если ДОПУСТИМ, контрактный датчик стоит в пределах 2-2,5 тыс.рублей, и он отходит хотя бы год, то это не самый плохой вариант...
Если не прав - бросайте свои 5 копеек)буду рад любым советам и информации об этом.

Если Б/У - то только оригинал и только с авто без пробега по РФ (и то это тоже кот в мешке) + чем меньше пробег по Японии , тем лучше.
В 2016м году продал ненужный "безпробежный" лямбда-зонд с турбоФорика КроссСпорт. Тот кто купил - катается уже третий год без проблем и "ЧЕКов". Повезло.

Полностью согласен. Вроде нашел контрактный оригинал за 2000 руб (понятно, что это может быть мытый в ортофосфорной кислоте еле живой, но дают 2 недели хотя бы покататься, попробовать, типа гарантия). В субботу поставлю - отпишусь что да как.
Да, повезло кому-то, отхватил!)

Так а если прошит мозг и избавиться от килородников?

По поводу прошивки мозгов утверждать не берусь, не специалист. Но из того, что раскопал и подчерпнул в беседах - когда шьют (например переход на "евро пониже") то отключают программно ВТОРУЮ лямбду, которая после катализатора стоит на выпуске. А первая как была, так и остается, в этом весь ее геморой, сам рассматривал перспективу прошиться, вместо замены лямбды - скахали ху....короче не получится сказали)

Поставил оригинальную контрактную лямбду за 2000р. Будем надеяться что проживет подольше)

Надеюсь, это не я был на столько прямолинеен))

- - - Добавлено - - -

При прошивке можно избавиться только от задних кислородников. Не, ну наверняка можно и от передних... Но что это за машина будет, не представляю))