Аккумулятор от генератора зарядится после полной разрядки?

[Anders]

Машина колом встала, ессно и аккумулятор сел, если я заведу ее во вторник (-5 С обещают) - от генератора он наберет силу, сколкьо нужно беспрерывно ездить? Или нужно ставить в сервис на зарядку? А то не хочется в среду утром опять от проводов заводиться...

И вторая половина вопроса:

- опять же после морозов она заведется в принципе без прогрева пушкой? -5 все ж таки не не +5...

[ExTRemaL]

ИМХО но генератор не сможет полностью зарядить пустой аккумулятор

[xrukad]

Машина колом встала, ессно и аккумулятор сел, если я заведу ее во вторник (-5 С обещают) - от генератора он наберет силу, сколкьо нужно беспрерывно ездить? Или нужно ставить в сервис на зарядку? А то не хочется в среду утром опять от проводов заводиться...

И вторая половина вопроса:

- опять же после морозов она заведется в принципе без прогрева пушкой? -5 все ж таки не не +5...

Если аккумулятор кальциевый, то они бояться сильной разрядки, чем быстрей отдашь на зарядку, тем лучше. От полной разрядки он может издохнуть тем более на морозе. Потеряет емкость и после зарядки будет быстро садиться или если в ноль разряжен могет ваще замерзнуть на морозе и тады ему кирдык, так что на зарядку. Я один уже так выкинул.

[KROHA]

Машина колом встала, ессно и аккумулятор сел, если я заведу ее во вторник (-5 С обещают) - от генератора он наберет силу, сколкьо нужно беспрерывно ездить? Или нужно ставить в сервис на зарядку?

Если аккумулятор кальциевый, то они бояться сильной разрядки, чем быстрей отдашь на зарядку, тем лучше. От полной разрядки он может издохнуть тем более на морозе. Потеряет емкость и после зарядки будет быстро садиться или если в ноль разряжен могет ваще замерзнуть на морозе и тады ему кирдык, так что на зарядку. Я один уже так выкинул.

+1,xrukad.
Срочно снимай и хотя бы в тепло занеси.
А потом на зарядку, на пару дней.

И вторая половина вопроса:
- опять же после морозов она заведется в принципе без прогрева пушкой? -5 все ж таки не не +5...

Если до этого не заводил авто, то после зарядки - живой аккумулятор вполне заведет движку. Да же при - 5.

[nOEXAJIu]

симптомы непонятные.

машина встала колом - только от того, что ты в морозы не ездил? Или заводил в мороз, она не завелась, ты при этом посадил аккум, бросил его на морозе и сейчас предполагаешь, что он поэтому разряжен в ноль?

если первое, то заведешь без проблем, поездишь пару часов и все будет норм. (при нагреве аккума до минус пяти он наберет емкость и крутнет двиг. наверно. :) )

если второе, то ты в минус пять машину от этого аккума - не заведешь. (и от другого - тоже, пока не прогреешь двигатель пушкой до плюса и не просушишь свечи, ну или не поменяешь свечи на сухие) Причем в моей практике был случай, когда севший в ноль аккум, просто разморозило... Корпус лопнул от того, что электролит потерял плотность почти до уровня воды и банально замерз и расширился. Как бочка с водой зимой на морозе.

неси аккум в тепло и заряжай. Если еще не поздно.

[Anders]

тут мнение есть что мол неразборные аккумуляторы смысла нету заряжать - мол лучше сразу покупать новый, время не терять и деньги на подзарядки... так это или нет?

И еще мол парень один говорит что ездит на аккумуляторе с 2001 года тока потому что там пробки - и он многоразовый... долгоиграющий, а большая часть максимум 2 года служат...

[Lewd]

Фигня все это. Пробки в обслуживаемых аккумуляторах - они кипят при зарядке и поэтому периодически их нужно доливать дистилятом. Необслуживаемые - кипят очень слабо, только при зарядке на ЗУ. Поэтому ничего там не импаряется особо. Срок и у тех и у других - примерно одинаков, все зависит от эксплуатации. Чем чаще происходят циклы зарядки - разрядки, тем быстрее сдохнет. То, что простые аккумуляторы служат по 9 лет это скорее из области научной фантастики :)
Либо он 90 % времени тупо простаивал полностью заряженым в тепле :)
Не те, ни другие не долгоиграющие, при хорошем раскладе 3-5 лет. Потом тупо сыпятся пластины и поднимать плотность электролита - мертвому припарка.
Но чтобы эти 3 года он все таки отслужил - нельзя допускать полного разряда. И как можно раньше стараться зарядить его.

[SHW]

А для того, чтобы аккум был здоровым и прожил максимально длинную жизнь, необходимо его в лучшем случае раз в 2 недели , в худшем - раз в месяц (для зимы) заряжать на ЗУ.

[Anders]

нуфуя сибе - раз в 2 недели заряжать... никогда такой процедурой не баловался в принципе. всю прошлую зиму отъездил на автопрогревах без единой подзарядки и все ок, причем аккумулятор был далеко не новый. правда в эту зиму сдох.

[bell]

А для того, чтобы аккум был здоровым и прожил максимально длинную жизнь, необходимо его в лучшем случае раз в 2 недели , в худшем - раз в месяц (для зимы) заряжать на ЗУ.

что то сложно все очень .... хотя знаю что акумулятор от генератора полностью не заряжается и его периодически нужно ставить на зарядку от сети, обычно перед зимой заезжаю в "Мир акумуляторов" и отдаю им его на обслуживание, стоит копейки, дают в замен другой акумулятор, через день приезжаешь и забираешь свой, провереный, обслуженый и заряженый по самое небалуй ... проблем пока небыло.
А если акумулятор гамно и заряд не держит, тебе про это сразу при проверке скажут, чтоб небыло потом казусной ситуации по утру.

[SHW]

ну я же говорю, что это рекомендуется для максимально долгого срока эксплуатации...

[xrukad]

Обслуживание АКБ осуществляется через каждые 6 месяцев после постановки АКБ на гарантийное обслуживание. Только делают, наверное, это мало кто поставил и забыл. Сам такой.

[KROHA]

Что бы не начинать новую тему, размещу тут.
Думаю пригодится в будущем. У многих подобные вопросы возникают.
На мой взгляд, очень дельное и подробное, а самое главное понятное, объяснение о том, как можно заряжать не обслуживаемые аккумуляторы, которые, в основном, установлены на наших Субарях.
Источник.

1. Надо или не надо заряжать батарею?

Существует принцип: исправная система электрооборудования (в первую очередь – генератор и его реле-регулятор) всегда могут поддерживать исправную АКБ в заряженном состоянии. Если вы регулярно платите грамотному автоэлектрику деньги за проверку работы генератора, и в случае странных (тем более - периодических) разрядках АКБ обращаетесь к нему же – то да, можно жить и по этому принципу. С деньгами у Вас все, видимо, кучеряво: и специалист за всем этим хозяйством присмотрит и сам решит заряжать Вашу АКБ или выбрасывать. Проверять кое-кто советует раз в месяц…
Но если Вы сейчас читаете эти строки, то, видимо, у Вас есть причины стараться продлить жизнь своему аккумулятору наполовину (а то и вдвое). И, видимо, пришло время осознать, что при ползании в утренних и вечерне-ночных зимних пробках, когда обогрев стекол и зеркал включены, без габаритов нельзя, без фар – темно и страшно, без музыки – скучно, а без вентилятора печки – холодно, вот тогда АКБ имеет основания разряжаться быстрее, чем заряжаться. И тогда не грех АКБ подзарядить. И что даже не первой свежести АКБ уверенно запустит Ваш двигатель утром в мороз -27 градусов, если ее накануне вечером ее взять домой и лучше не просто так - погреться, а для подзарядки.
Необслуживаемая батарея ничем не отличается в этом смысле от всех прочих – ее заряжать можно и, в зависимости от ситуации, это бывает просто необходимо.

2. Как определить, что батарея нуждается в зарядке?

Если накануне все было нормально, а поутру машина приветствует Вас слабым блеском непогашенных накануне фар/габаритов и АКБ не может провернуть стартер, то все понятно. Надо заряжать. А если это у Вас ипохондрия такая: «вроде крутит, а внутри – кто ж ее знает…», то придется Вас огорчить. Это только довольно специальными приборами и методами. Причем только в процессе зарядки. Поведение АКБ при проверке ее нагрузочной вилкой (или включением потребителей) может быть различным в зависимости от истории ее разрядов/зарядов (про историю будет несколько слов далее).
Но можно сказать с достаточной степенью уверенности одно: НЕТ необходимости в ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ зарядке или ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ подзарядке свежих и здоровых необслуживаемых АКБ, работающих в исправных бортсетях.

3. Чем заряжать НЕОБСЛУЖИВАЕМУЮ батарею?

Зарядным устройством. В процессе зарядки Вам надо будет либо контролировать напряжение на клеммах батареи (обязательно!) и ток зарядки (желательно), либо иметь зарядное устройство, которое эти параметры контролирует автоматически. Если Вы это будете делать сами, бабушкиным тестером, то хотя бы убедитесь, что доставшееся Вам от дедушки зарядное устройство имеет, кроме выпрямителя, еще и фильтр с конденсаторами общей емкостью хотя бы 4000 микрофарад (не вредно и побольше; но дедушки – они такие! Они все поголовно любили зарядные устройства из трансформатора, переключателя выходного напряжения и выпрямителя. Самые продвинутые дедушки добавляли еще амперметр, а вот про фильтр обычно и не слыхивали. Или слыхивали, но конденсаторов для него не имехивали). Если это зарядное устройство способно ограничивать ток заряда – то совсем хорошо. Как правило, можете купить самое простое зарядное устройство и его доработать, если с паяльником хоть сколько-нибудь дружны. Тогда покупайте такое, где есть вольтметр и амперметр. Если же Ваше зарядное устройство умеет еще и поддерживать заданное напряжение зарядки (т.е. обеспечивает заряд стабильным напряжением) – это просто замечательно!

4. Как НЕЛЬЗЯ заряжать НЕОБСЛУЖИВАЕМУЮ батарею?

НЕЛЬЗЯ допускать, чтобы в процессе зарядки необслуживаемой АКБ напряжение на ее клеммах повышалось более чем до 15,5 вольт. Последние продвинутые АКБ допускают и до 16 вольт, но это не значит, что нужно этим пользоваться. Просто это как бы "дополнительная защита от дурака" и от неисправностей в системе электропроводки.
Дело здесь в физике процесса. Батарея сама возьмет столько тока, сколько требуется ей для заряда. Именно для заряда. То, что Вы будете в нее пихать сверх того, путем повышения напряжения, она отправит по большей части на электролиз воды, которая есть в составе электролита, и еще немного – на разогрев. То есть она просто будет разлагать воду на кислород и водород за Ваш счет. Дистиллированная вода не дефицит. Но в необслуживаемую батарею ее добавить нельзя, а если и можно - то часто только в крайние банки, через вентиляционные отверстия по бокам корпуса, да и то если они там есть. Количество электролита будет снижаться необратимо, и плотность его тоже будет повышаться необратимо (вода ушла, а кислота осталась!), что тоже нехорошо. Мало того, пузырек газа может образоваться не только на поверхности пластины, но и в какой-нибудь микротрещине. И ведь он, гад, там весьма успешно образуется! Увеличивая свой объем, он может выбить активную массу из пластины (оторвать кусочек), и емкость АКБ снизится. Чуть-чуть, совсем незаметно. Но будет и второй такой пузырек, и третий…
Есть еще одна опасность – если Ваша АКБ разряжена сильно (т.н. «глубокий разряд») и вся кислота ушла в пластины, то начинать ее заряжать сразу номинальным током зарядки (что это такое – немного дальше) НЕЛЬЗЯ. Между пластинами – вода и Вы просто займетесь ее электролизом.
Не смейтесь, но еще НЕЛЬЗЯ путать полярность подключения батареи к зарядному устройству.
И еще (хотя это и не про АКБ) – нельзя подключать амперметр в цепь со слишком большим для него током (допустим, установлен предел измерения 1А, а в цепи – целых 7А). Амперметры от этого мрут моментально. Между тем, «совсем уж продвинутому» автолюбителю придется иногда контролировать токи от 10 mA до 15А.

5. Как готовить батарею к зарядке?

Да она в электрическом смысле готова. А в человеческом – сполосните ее теплой водичкой - с чистой батареей и работать приятно. Специально подогревать батарею не надо. Сама, не торопясь, согреется. Если она горячая (Вы вынули ее из моторного отсека в жаркий день) – дайте ей остыть. Считается, что не температура батареи в процессе заряда не должна подниматься выше 45 градусов.

6. Как заряжать НЕОБСЛУЖИВАЕМУЮ батарею?
Если Вы уверены, что глубокого разряда АКБ не было – подключайте ее к зарядному устройству (клемму «+» от зарядного устройства – к «+» АКБ, а «-» - соответственно соединить с «-» АКБ). Не поленитесь, проверьте еще раз полярность подключения. Если на устройстве есть регулятор напряжения – установите его на минимальное напряжение. Включайте зарядное устройство. Установите напряжение зарядки 14,4В. Процесс пошел.
В процессе зарядки ток будет снижаться. Процесс закончится, когда при напряжении на клеммах 14,4В ток упадет до 200mA (т.е. 0,2А). Перезарядить (повредить) батарею таким напряжением невозможно. Просто ток заряда снизится до величины тока саморазряда АКБ.
Поскольку речь зашла о безопасности: Совсем безопасным для батареи можно считать ток, численно равный в Амперах порядка 1/20 ее емкости в АмперЧасах, то есть, для АКБ на 55 Ач это ток 2,75А. Таким током Вы ее не угробите. Опасным можно считать ток, превышающий 1/5 ее емкости в Ампер*часах, то есть, для АКБ на 55 Ач это ток 11А. Строго говоря, когда ей можно, она сама «съест» и больше; она может взять САМА и 50А (кстати, несмотря на то, что она это сделает сама - это не полезно, но с этим часто приходится мириться) – но только на определенных режимах и от тех же 14,4В на ее клеммах. А вот если Вы станете ручкой зарядного устройства повышать это напряжение и разгоните его так, что через батарею полезет 11А – это будут, скорее всего, уже далеко не 14,4В… НИЗЗЯ! Номинальным током зарядки традиционно уже полвека считают ток, равный 1/10 емкости АКБ в Ампер*часах, то есть, для АКБ на 55 Ач это ток 5,5А. Но здесь я повторяю - для необслуживаемых батарей основной характеристикой зарядки надо считать не ток, а НАПРЯЖЕНИЕ. Ток помогает оценить процесс, протекающий в батарее.
А вот теперь плавно вернемся к случаю глубокого разряда: заряжать АКБ в этом случае надо пониженным напряжением (12В..13В), и при этом надо следить за тем, чтобы ток в начале заряда не превысил ту самую 1/20 ее емкости в Ампер*часах (в принципе, это должно произойти автоматически, в отличие от ситуации, когда сразу на клеммы подают 14,4 В). Будет больше – еще сильнее снижайте напряжение. Понемногу ток будет расти – это нормально. Это кислота вылезает из глубины пластин наружу, сульфат свинца даёт приток кислоты, плотность электролита повышается. Когда ток поднимется до 1/10 емкости АКБ, или даже больше, а совсем хорошо – когда он после этого подъема даже начнет снижаться – тогда можно переходить на описанный выше процесс заряда, т.е. ставить напряжение 14,4В.
Есть еще специальные случаи заряда – когда батарею надо срочно и любой ценой зарядить вот сейчас, пусть на один пуск, а дальше – будь что будет. Но на это есть всего 20 минут. Но надо. Очень. Тогда АКБ можно заставить принять ток и не в 1/5, а ещё больше - и 15, и 20 ампер. Возьмёт, примет… Но обычным зарядным устройством этого не сделать. А если у Вас есть необычное зарядное устройство, то Вы, скорее всего, и сами знаете как это сделать. И опус этот Вам для такого действа не нужен. На всякий случай - никогда не производите такие издевательства без присмотра над процессом и на АКБ, подключенной к бортовой сети - напряжение на клеммах при этом поначалу будет вменяемое, а под конец, при использовании источников питания без стабилизации выхода по напряжению, может очень даже хорошо "скакнуть" и пожечь всё и вся.

7. Немного физики и лирики (в заключение).

Физика жизни АКБ такова, что в ней большую роль играют характеры процессов заряда и разряда. Например, выкачать из АКБ 20 Ач можно по разному:
А) вынимать 2 А в течение 10 часов;
Б) вынимать 200 А за 6 минут (ну, несколько утрирую – она помрет от такого тока за 6 минут… ). В случае А заряд будет вынут из всей толщи пластины, в случае Б – с ее поверхности. И восстанавливать заряд этой АКБ впоследствии можно по-разному:
В) дать ей возможность выкушивать 50А за 24 минуты;
Г) кормить ее 1А в течение 20 часов. В случае В заряд "облепит" ее поверхность и не даст электролиту проникнуть в толщу пластин (поэтому задача может вполне быть названа не решаемой); в случае Г – восстановит заряд по всей толщине пластины. Ну, применяю я термин «заряд» несколько образно – это характер распределения сульфата свинца по толщине пластины. Главное – обратите внимание: А+В не равно Б+Г, а Б+В – это уже нечто совершенно третье.
Еще: при рассуждениях о строении необслуживаемых АКБ можно считать, что она имеет в себе небольшой хитрый «виртуальный» аккумулятор. Или конденсатор. Или "клапан-затычку". Допустим, с зарядника идет 14,4В, батарея заряжена, а Вы даете на нее 15,5В. Этот «виртуал» заберет «лишнее» напряжение на себя. В течение короткого времени он «съест» некоторое «лишнее» количество электричества, и, по мере зарядки, блокирует протекание тока через АКБ. Ток не пойдёт, электролиза воды не будет. Снимите «лишнее» напряжение и вернетесь к 14,4В – «виртуал» какое-то время будет отдавать ток в АКБ (ток от зарядного устройства будет очень малым, гораздо меньше тока саморазряда АКБ), а потом ток от зарядного устройства вернется к величине тока саморазряда. Вот этот «клапан-виртуал» есть У ВСЕХ необслуживаемых АКБ.
В части лирики я скажу про то, как лучше обращаться с АКБ. АКБ любит жить полностью заряженной и в холоде (у холодной АКБ меньше саморазряд). Если поставить заряженную АКБ на постоянный подзаряд током, равным току ее саморазряда – она будет в любой момент заряжена на 100%, и никакого вреда ей от такого времяпрепровождения не будет. А вот на машине необслуживаемую батарею лучше иметь заряженной процентов на 90 или 95. Тогда если вдруг случиться скачок напряжения в бортсети (отказ реле регулятора или еще что) она, как конденсатор, имеет шансы "сожрать" этот выброс, сначала своей обычной, штатной "мощью", а если её не хватит - то тем самым своим «виртуалом»). Причем без большого вреда для себя, и спасая при этом электронику, которая в противном случае начнет пускать дым.
Производители всячески стараются завлечь покупателя. Кто-то говорит про добавки в свои необслуживаемые батареи серебра, кто-то магния, кто-то кальция, кто-то – чего-то еще, кто-то всё это вместе и сразу. Это, как правило, всё в итоге добавки, обеспечивающие существование и работу «виртуального аккумулятора». Повторяю – он есть У ВСЕХ НЕОБСЛУЖИВАЕМЫХ АКБ. Только у кого-то он способен сопротивляться только до 15,5В, у кого-то – до 16, у кого-то он способен «съесть» больше «лишнего заряда», у кого-то «меньше». Если у Вашей машины генератор и реле-регулятор исправны – то в бортсети у Вас никогда не будет больше 15,1В (до такой величины позволяют задирать напряжение цепи термокомпенсации реле-регуляторов в холодную погоду).
Вывод: заботясь об АКБ, не забывайте периодически проверять генератор и реле-регулятор. Старайтесь быть здоровыми и богатыми, а не бедными и больными.

[Fantomas]

на аккум была перезарядка и он показывает черный цвет ! говорят нужно его сверлить! что делать ??

[Figaro]

Нужно его выкинуть и купить новый аккумулятор.