Один из вариантов решения проблемы холодного запуска Subaru

[Figaro]

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ХОЛОДНОГО ПУСКА АВТОМОБИЛЕЙ Субару (1997-2002 годов выпуска)

Автор: Мадалиев Тимур
vep-garant@mail.ru
Источник: http://www.autodata.ru/



Данная статья является определенной рекомендацией по решению проблемы «холодного запуска» автомобилей Субару 1997-2002 г.в.

В этот диапазон попадают «Импрезы», «Легаси», «Форестеры», как правило, с объемами двигателей до 2000 см3 включительно («нетурбированные»).

Сразу оговорюсь: все дальнейшие мои высказывания - это чисто экспериментальные и субъективные выводы и претендовать на истинные значения не могут, но как показывает практика, вполне оправдывающиеся.

Поиски решения этой проблемы начались 2 года назад с «Импрезы» 2000 года выпуска.

В «чистом» виде проблема выглядела так:

- на разных машинах (имеется в виду автомобили фирмы Subaru), при снижении температуры ДВС(двигателя) ниже 0, а на некоторых ниже +5С, автомобиль крайне тяжело заводится.

Результаты проведенной диагностики от сканера до испытательных тестов показало, что автомобиль в исправном техническом состоянии. Начались тестирования формирования топливно - воздушной смеси на запуске. После проведения порядка 150-170 тестов выяснил, что смесь на запуске "бедная".

Естественно, мотор «схватывал» и глох, а после следующих «прокруток» свечи зажигания становились все «грязнее», в конце концов АКБ разряжалась и свечи становились «мокрые».

Первоначально я попытался обеднять смесь на запуске (судя по «залитым» свечам), пробовал различные виды бензинов, но никаких результатов это не дало. Год назад где-то читал какую-то статейку по поводу ЕВРО-2, 3 и т.д. Там приводили данные о том, что в Японии со второй половины 97года были введены новые нормы по экологичности ДВС. Эта фраза почему-то засела в голову...(см. Примечание).

И действительно, в итоге оказалось, что именно по причине этих норм смесь на первой порции бедная (логика программы управления). Далее, если после двух или трех раз авто не завелось, длительность впрыска резко увеличивается и смесь становится крайне богатой (режим экстремального запуска), но завести двигатель на этой смеси (с учетом нашего бензина), уже невозможно.

Решение этой проблемы крайне простое (100 рублей и час времени). Собирается примитивная схема и ставится в цепь температурного датчика.



Теперь объясню назначение и как пользоваться ею. При положении тумблера в положении «включено» цепь датчика температуры двигателя (для блока управления) находится в штатном режиме. Когда тумблер SB1 в состоянии «выключено» сопротивление цепи датчика возрастает на добавочное в виде резистора R1, блоку управления указывается температура ниже чем на самом деле. И смесь становится на запуске достаточной.

Как пользоваться кнопкой:

Перевести тумблер в положение «выключено»
Включить зажигание и завести.

После 10-30 секунд с момента запуска двигателя (запустился и устойчиво работает) перевести тумблер в положение «включено». При этом немного уменьшатся обороты.
Сразу предупреждаю, что в памяти блока управления будет присутствовать ошибка по датчику температуры двигателя, но на работу и расход это не сказывается, проверено на практике (4 месяца наблюдения за автомобилем).

Сопротивление резистора R1 советую устанавливать как на схеме. Конечно, если есть время поэкспериментировать с номиналами резистора – пожалуйста. Просто я потратил много времени для подбора и этот номинал был выбран практически. Советую не тратить время и воспользоваться моим опытом.

За последние 4 месяца данная схема установлена на 12 автомобилях и все заводятся с первого раза при температуре до -24С. Ниже пока у нас этой зимой не было.

P.S. Это только начало поиска решения проблем по запуску «когда все вроде бы нормально а на холодную не заводится». Это касается не только Субариков. Ужесточение норм по выхлопным газам привело к тому, что моторы просто «задушили». Я думаю, что этот пример приоткрывает еще одну тайну «логики мозгов» самураев.

[Figaro]

http://efisakh.autodata.ru/2008/pr5_subarutim.htm

Данной «болячкой», как показывает практика, страдают автомобили Субару сугубо внутреннего рынка Японии выпущенные в период со 2-й половины 1997 года по 1-ю половину 2003 года. Природа этой «болячки» была объяснена в первой части статьи. Как правило, эта проблема НЕ наблюдается на машинах серии Турбо и оснащенных эл. блоком управления силовой установкой фирмы DENSO (такая комплектация мне встречалась очень редко и только на Форестерах).

Для создания схемы нам потребуется:

1. Провод двужильный сечением не менее 0.4мм но не более 0.7мм. Лучше всего, на мой взгляд, подходит провод для акустики который продается в любом магазине радиодеталей.



2. Микро кнопка (как показано на рисунке 2). Ее можно подобрать и приобрести в любом магазине радиодеталей. Размеры и исполнение зависят только от места ее установки. В моем случае это клавишный переключатель с максимальным током 1-2А и напряжением не более 230В.



3. Резистор типа МЛТ сопротивлением 2.7 кОм (для Импрез и Форестеров) или 2.4 кОм (для серии Легаси) мощностью 0.25 Вт.

4. Изоляционная лента (я использую ее для двойной изоляции двужильного провода на случай перетирания).

5. Термоусадка диаметром 2.0-3.0мм для изоляции соединений. Также приобретается, как и все выше перечисленное, в радиотоварах.

Идея:



Кнопка с резистором устанавливается в фальшь – панельку, которые находятся справа от замка зажигания. Соединение резистора с кнопкой довольно простое на схеме.

В этой панельке при помощи сверла и плоского надфиля делаем отверстие прямоугольной формы по посадочным размерам микро кнопки. Хочу заметить, что от того насколько аккуратно будет выполнена эта операция, будет зависеть эстетический вид.



Собираем саму схему и устанавливаем кнопку в панельку.




Теперь собранную схему устанавливаем в автомобиль. НЕ НАДО врезаться в основной жгут в моторном отсеке, гораздо удобнее и практичнее подключиться в районе эл. блока управления. Для этого со стороны переднего пассажира снимаем накладку порога, поднимаем ковровое покрытие и снимаем металлическую защиту блока управления





ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ ПОСЛЕДУЮЩИХ ОПЕРАЦИЙ НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЮ СНЯТЬ МИНУСОВУЮ КЛЕММУ АКБ И ВЫЖДАТЬ НЕ МЕНЕЕ 15 МИНУТ

Разъединяем разъемы на эл. блоке управления, аккуратно снимаем со стороны разъемов изоляционную ленту, что бы обеспечить свободный доступ к проводам с разъемов (нам нужен первый снизу). Теперь в ПЕРВОМ разъеме СНИЗУ (на любой модели Субару не зависимо от количества разъемов в блоке) находим черный с желтой полосой вдоль (только для Фориков и Импрез) или коричневый с белой полосой вдоль (для всей серии Легаси) провод и разрезаем его так, чтобы с обоих сторон (и с разъема и со жгута) оставались хвосты не менее 3 см. От этого зависит насколько удобно будет соединять провода от схемы. И зачищаем их от изоляции



Теперь устанавливаем панельку с микро кнопкой на место и пропускаем провод под торпедой и выводим в район блока управления. Один из проводов подсоединяем к одному из ранее подготовленных хвостов. Тоже делаем со второй парой проводов. И в итоге получаем вид как на рисунке



Изолируем соединения и собираем все на место. Провод от схемы желательно уложить так чтобы он не испытывал каких-либо механических воздействий (прячем под металлическую защиту блока управления).

Теперь проверяем работу установленной схемы. Одеваем снятую ранее клемму АКБ. При выключенном зажигании переводим кнопку в положение выключено (контакты кнопки по Рисунку 3 разомкнуты), включаем зажигание и заводим. Как только запустится двигатель, обороты ХХ поднимутся в район 1700-1800. Выждав 3-5 секунд после старта, переводим кнопку в положение включено (контакты кнопки по схеме замкнуты). Обороты падают на 200-500 оборотов в минуту. Если изменение оборотов произошло, то схема подсоединена правильно. Никаких транспарантов «Check Engine» (если все сделано правильно) быть не должно.

Надеюсь что данное описание процедур не вызовет каких-либо трудностей.

Надеюсь, что руководство поможет владельцам «японской оппозиции» выжить в условиях наших зим и сбережет нервы их владельцам.

Большое спасибо Мадалиеву Тимуру, г.Иркутск за подробный мануал !

[Figaro]

От себя еще добавлю, что на прошлой импрезе мне резистор ставил Петр - PeterNik.

Он модернизировал эту схему следующим образом.

Добавил в схему таймер, таким образом, что резистор включается в цепь... а затем исключается из нее через 20-30 секунд. Это решает проблему использования схемы, например, для прогревов. Все таки не гуд, когда вы ставите прогрев и машина греется ночью на повышенных оборотах.

К сожалению, у меня нет этой схемы, но можно попробывать спросить ее у Петра.

[unsocial]

чесна говоря, сколько читал этот мануал, не могу понять как это дело работает и что дает. ну проверили, обороты упали, всё работает, а дальше что? где посадки? ))

Перевести тумблер в положение «выключено»
Включить зажигание и завести.

:)

[shiber]

Да все понятно! Резистор искусствено занижает показания датчика темп. , комп обогащает смесь и авто заводится с первого раза. Перед заводкой тумблер в положение выкл, после заводки вкл.

[djkomarmcs]

+1000 Пользуюсь резистором. Проблемы с провалами, "троением", запуска со 2-4 раза канули в лету. Перечитал всю эту тему

Взял за основу эту схему



Немного доработав получил следующий результат:
1)При температуре от +5 до -30 активируем схему тумблером,
2)Включаем зажигание,
3)Включаем стартер (подключился резистор),
4)Завели двигатель (начался обратный отчет выключения резистора из цепи дтож 5-7сек
5)ВСЁ!

[unsocial]

а как прогрев будет работать? Хотел кнопку такую поставить, но передумал, лишних движений многовато. Проще стартером два раза крутануть (если сигналкой), а с ключем так вообще проблемы не вижу - крутануть на пару секунд подольше.

[Lancaster]

Странно а у меня с первого раза всегда машина заводиться даже в -40 прошлой зимой только сцепление выжимал и все а до -30 с брелка надо будет в -40 с брелка попробовать машина 99 года выпуска может у меня че так? может чегото не исправно

[Figaro]

Странно а у меня с первого раза всегда машина заводиться даже в -40 прошлой зимой только сцепление выжимал и все а до -30 с брелка надо будет в -40 с брелка попробовать машина 99 года выпуска может у меня че так? может чегото не исправно

В начале статьи сказано:

В этот диапазон попадают «Импрезы», «Легаси», «Форестеры», как правило, с объемами двигателей до 2000 см3 включительно («нетурбированные»).

[moff]

Ну вот, собрался поставить себе данный зимний патч. Купил всё, спаял, добрался до блока кое как. А там нету коричневого с белой продольной полосой в первом разъеме:(
Subaru Legacy TS-R EJ204 выпуск 04.2001

[shiber]

Можно посмотреть по электросхеме куда приходит датчик температуры, а можно не париться и вставить в разрыв провода под капотом. там легче найти.

[Костя86]

Ну вот, собрался поставить себе данный зимний патч. Купил всё, спаял, добрался до блока кое как. А там нету коричневого с белой продольной полосой в первом разъеме:(
Subaru Legacy TS-R EJ204 выпуск 04.2001

Такая же фигня! Я только отписался в ветке своими руками! :) А где он под капотом находится?

[mst]

Привет. Поднимаю старую тему. Здесь речь идет о датчике температуры охлаждающей жидкости?
Спрашиваю потому, что не нашел датчика температуры двигателя. Нет такого.

[mst]

Если речь именно про датчик ОЖ, то согласно мануалу его коннектор приходит в ECM на коннектор B136 на ножку 14 (сигнал) и 16 (земля для всех датчиков). Хотя по мануалу на эту ногу приходит именно BrW (коричнево-белый)
Сам только собираюсь попробовать. У меня EJ204 TS-Type R, 2000. У меня тоже нет коричневого с белой полосой. Попробую врезать резистор по номеру ноги коннектора.

UPD. Не проканало. По ману в ecm подключается 3 коннектора B134, B135, B136. Вот по ману B136 должен быть 30-ти ножковый. А у меня 4 коннектора (как и у топикстартера): один коннектор (4-й на фото выше) 35 ножковый и 3 по 28 ножек.

[Gregkz]

У меня американка тоже и с акп