Капиталка своими руками

[saks]

Полностью согласен, были и такие случаи, когда приходилось головку болта болгаркой маленькой спиливать что бы снять шестерню распредвала :)

Слава богу меня эта участь миновала и обошелся только разломанной левой крышкой кожуха, которую потом склеил эпоксидкой.

Кстати прокладки головок, которые использовал в прошлый раз дешманские паранитовые оказались полным г, и вид имели очень жалкий, новые прокладки были куплены металлические оригинальные, и даже держать их в руках было приятно :)
вот одна из старых прокладок, на ней если присмотреться видно где гады-газы прорывались в систему охлаждения:

пока предстоит дальнейшая разборка блока замачиваю в большом пластиковом тазу все уже снятое и грязное. Отмывка всего разобранного хозяйства заняла пожалуй самое продолжительное время.


Едем дальше. Продолжил разбирать блок. Цель - поршни
сзади блока откручиваем пластину гидротрансформатора. Восемь болтиков затянуты знатно, по этому надо приложить основательные усилия, застопорить пластину можно всунув в круглые дырки что нибудь большое и твердое, но внимательно, чтоб не повредить тонкие перегородки и пластиковую крышку.

за ней у нас открывается доступ к коренному сальнику, пластиковой крышке с правой стороны, за которой находится одно из отверстий доступа к пальцам поршней и металлической заглушке под шестигранник на 14 слева. На лобовине тоже есть 2 заглушки на 14.
Закрутив болт шкива коленвала на место, прокручиваем коленвал чтоб в отверстиях появились пальцы поршней. Получается парами 2-3, 1-4. Стопорные скобки пальцев снимаем обычными пасатижами с тонкими губками, дальше надо эти пальцы выколотить...предварительн� � поковырявшись там коротким крючком из чего получилось сделать, и поняв что так их не выдернуть, я для этого сделал крючек из стального прутка ~7мм от старого валика для побелки, получилось жестко и длинно, шоб хватило по нему стучать...

Конец, который в палец просовывал, обрезал и обточил на наждаке чтоб был острый и выступал милиметра на 3. Стучал по второму загнутому концу вскользь большим ключем. Один палец попался очень упорный. и вначале я засомневался что делаю все правильно, но попробовав остальные, выколотил их без проблем, и тогда приложив побольше усилий к ударному инструменту выбил и упрямца.
Кстати идея Съемник на палец поршня в которой DenRoss написал как можно это сделать анкером, мне оч. понравилась, но прочитал ее только щас. при случае над будет опробовать :)

Да, забыл сказать что перед этим я уже снял поддон и открутил там железячку, маслоуспокоитель наверное, так что коленвал с шатунами открылся мне во всей красе.
и через нее подталкиваем поршни наружу чем нить длинным, и когда они немножко вылазят из блока, беремся за них, вытягиваем и видим какие у них засранные компрессионные кольца, а маслосьемные плотно сидят в слое нагара и даже не думают шевелиться.
Поскольку у меня есть комплект новых колец - снимаю старые, выколупываю маслосъемные... Второе компрессионное кольцо из твердого хрупкого чугуния, первое гибкое и не ломается, снимаем осторожно, стараясь не поцарапать поверхность поршня...

А дальше замачиваем, чистим, драим.... поршни и пальцы тож не путаем, штобы потом каждый вернулся в специально для него предназначенный цилиндр...

На этом разборка блока у меня закончилась, дальше были только промывочно-чистильные мероприятия, и таки удалось и его и поршни привести в надлежащий вид.

Канавки поршней очень хорошо вычищались старыми кольцами. Вобщем нагар скребем весь и везде , так же внимание уделить сквозным щелям в канавках маслосъемных колец, у меня они были более чем на половину заросшими отложениями и нагаром. Хотя если бы капиталка была полной, то этой процедуры можно было бы избежать, т.к. поршни были бы новыми :)

Про установку новых колец подробно пишут в мануалах, метками вверх, смещение стыков относительно друг друга тоже должно быть сделано. Вобщем эта операция проблем не вызвала никаких.

Поршни с новыми колечками назад я ставил с помощью вот такой вот приспособы:

которую, как писал уже выше, купил в магазине инструмента на комсомольском, стоимость около 270р. Поскольку до этого такой практики не было, вначале пришлось поломать голову, как этой приспособой пользоваться, но в конечном итоге нашел ей единственно правильное применение, и без особых проблем установил на место все 4 поршня.

[saks]

Рассухаривание головок.

Процедура почти невыполнимая, если не озадачиться приобретением специнструмента - рассухаривателя (цены на которые разных видов, колеблются от 1,5 до 3-5т.р.), или изготовлением его аналога более бюджетными стредствами.
Я для этого приобрел в обычном хоз-инструментальном магазе на колхозном рынке струбцину, которая легко может изменять размер зажимаемой детальки, обошлась она в 170р. и изготовил из металлической ножки от стула насадку для собственно задавливания пружин и вынимания-вставляния через нее сухариков. Можно было бы сделать ее из обрезка какой нить трубы, тогда бы не пришлось работать молотком придавая ей условно круглый вид из плоско-овального, но трубы под рукой не оказалось :)

через боковой вырез (который легко проточился на наждаке) насадки собственно мы и вынимаем сухарики, после того как придавили чашку клапана струбциной. То есть одна лапа струбцыны заводится под стол или верстак, вторая давит на клапанную чашку через эту самую трубку с боковой дыркой. Крутим ручку, сжимая пружину, обычно когда сухарики разожмутся то слышен характерный щелчек, после которого можно еще немного подкрутить ручку и пошевелив ее магнитной отверткой вытянуть пару сухариков...
Они зараза мелкие, и над быть осторожным чтоб не потерять их случайно уронив на пол. У меня подобная ситуация была, отвертка с прилипшим сухариком описав дугу и перед этим ударившись краем об верстак улетела, и сухарик полетел в неизвестном направлении. После безуспешных и продолжительных поисков, попытался на следующий день купить , но их не продают (разборками озадачиться просто не успел). пожаловался любимой жене, которая на это сказала, что нет ничего проще чем найти сухарик в гараже и нашла его за считанные минуты, талант блин :)

Процесс рассухаривания (впрочем как и засухаривания) выглядел у меня так:

над живописью не ржать, т.к. рисовал мышкой на коленке

[saks]

Снимаем маслосъемные колпачки

После того как мы рассухарили обе головки, аккуратно извлекли из них все клапана, пружины, чашки верхние, и те что под пружинами (про них можно и забыть в попыхах, лежат они глубоко и маслом приклеиваются к головке, но надо снять чтоб не потерять потом, можно пинцетом), расставили все это добро в строго определенной последовательности (особенно это касается клапанов, не забываем какой клапан от куда вынимали). Кстати, хочется сказать, что даже если вдруг случится страшное - и вы перепутаете все клапана, кто где стоял, это не беда. В этом случае поможет процесс притирки клапанов, который легко выполняется в домашних условиях. Но о нем чуть позже, а сейчас нам осталось еще снять старые маслосъемные колпачки.
Если они ну очень старые и что называется - деревянные, то выковыривать их достаточно хлопотно. Первый раз у меня так и было, пришлось угробить одни пасатижи с тонкими губками, загнув кончики губок в виде крючков. Но если пациент не совсем мертв то колпачки эти достаточно легко сдергиваются обычными пасатижами.
Итак, старые колпачки выколпокованны, а новые еще не заколпокованны и в пакетиках лежат , ждут своего выхода. Коричневые - выпускные, и серые или зеленые - впускные... Красотища :)

А мы занимаемся Притиркой клапанов.

Я для этого мероприятия приобрел специальную притирочную пасту (я брал в Самаре на Комсомольском, но вообще продается во многих автомагазинах и стоит примерна 250р. точно уже не помню) .

Наша, отечественная. Меня немного напрягло то что она - два в одном, и для грубой и для тонкой притирки, но как оказалось в данном случае эта тема работает :)
Да, чуть не забыл. Клапана все мы уже отчистили и отшкрябали, и они почти как новые :) Что я с ними только не делал... Отмачивал, брызгал, мазал раскоксовками и карбклинерами...

(про этот антикокс прочитал в инете, чел делился, что эфективно отмачивает кокс с клапанов в том числе, и действительно, не знаю что за состав, но кокс сразу пытается растровиться и можно было бы хорошо ченить отмочить и отчистить, если бы наполнить этой жидкостью какую нить ванну, но ценник одного тюбига - 50р и шибко тут не занаполняешься:) )
Но эфективнее всего получилось их отшкрябывать как картошку - обычным канцелярским резаком.
Для притирки я использовал вначале аккумуляторный шуруповерт, но потом под руку попался небольшой перфоратор с регулируемой скоростью вращения, и он оказался более удобным, т.к. батарейки у него не садятся :)
И еще важная деталь - как передавать вращение на клапан ? Помог небольшой резиновый шланг, с диаметром внутреннего отверстия меньше диаметра клапана, чтоб плотненько насаживался. ну и сам чтоб был покрепче. в один конец можно вставить болтик, чтоб удобнее было зажимать в патроне.

Дальше смазываем клапан чистым моторным маслом, чтоб крутился в головке лучше и наносим тонкий слой на рабочую поверхность клапана. Вставляем его в головку, и с другой стороны туго насаживаем специально обученную резиновую трубочку. Ну и второй конец трубочки в патрон! Зажали и поехали. Крутим с небольшой скоростью и наслаждаемся скребущими звуками, периодически совершая возвратно поступательные движения, открывая и закрывая клапан. Если крутить сильно быстро, то притирочная паста из рабочей зоны отлично разлетается во все стороны, по этому еще раз повторяю - скорость должна быть небольшой. Крутим 3 минуты. после этого снимаем клапан, протираем все и смотрим... Рабочие поверхности седла и клапана должны приобрести ровный матовый вид. У меня выпускные клапана были в мелких раковинках, и некоторые пришлось повторно смазывать и прокручивать еще раз. Впускные сохраняют свои поверхности намного лучше и их повторно притирать обычно не приходится. Так не спеша обрабатываем все 16 клапанов, после чего, тщательно удаляем с них и с головок отстатки притирочной пасты, и смазав рабочие области и стержни клапанов, собираем и засухариваем головки обратно...

Для проверки качества притирки можно налить в выемки головок , где находятся клапана керосина, и удостовериться что он не убегает. (керосин имеет очень высокую текучесть и по этому наиболее еффективен для проверки качества выполенной работы)

Ну вот и все в двух словах о подготовке головок.

[saks]

Установка головок и новых прокладок

Ну вот, работа уже проделана большая. Внюхана куча паров всяких растворителей, и подошло дело до установки головок на родину.
Что мы имеем на текущий момент ?

1. Заменены кольца
2. притерты клапана
3. поменяны маслосъемные колпачки
4. установлен поддон двигателя, с какчесвтенным герметиком.
5. все отмыто , отчищено продуто (дул ротом и велосипедным насосом, можно сказать чисто символически:)...

Болты головок отчищаем железной щеткой, чтоб в резьбе не было всякой каки. Поверхности головок и блока тщательно отчищаем и обезжириваем ацетоном например. Благо после шлифовки это не представляет труда.

Достаем комплект оригинальных металлических прокладок, упакованных в целофанчике. ставим прокладки. Они встают каждая на свое место. Головки тоже перепутать местами на мой взгляд сложно :)

Аккуратно ставим головки на направляющие втулки, и наживляем все болты.
Внимание! Болты перед установкой смазать чистым моторным маслом, сами шляпки с шайбами и резьбовую часть, но не усердствовать чтоб не бежало.
Крутим головкой с удлинителем без усилия, и готовимся морально и физически к многоэтапной протяжке болтов. Лучше пригласить кого нить на помощь, чтоб подержал блок.

Тянул динамометрическим ключиком (приобрел его прошлой осенью за 1200 или около того, есть наши отечественные, подешевше, дето 600-800р со стрелкой, но мне не понравились) по книжке. Кстати, ключик с трещеткой, но это не значит что он начинает прокручиваться доходя до выставленного момента затяжки, он просто издает характерный щелчек, и на этом затяжку нужно прекратить.

На таком ключе имеется 2 шкалы - в НьютонМетрах и в КилограммСилы.
Пользуемся той шкалой, которая указана в схеме затяжки. Я тянул в НМ

Схему затяжки для EJ25 выложу чуть позже, на остальные движки все аналогично по технологии, но лучше смотреть конкретно для своей. Havoc тут выкладывал кучу мануалов, можно смотреть там...

[dimka]

Молодец! Пиши исчо!

[saks]

Молодец! Пиши исчо!

Пасиб за поддержку! и эта... слово Пиши пишется через Е ;)


Ложим распредвалы

Терь у нас головки стоят на местах уже и качественно протянуты. полюбовавшись на свою работу, двигаемся дальше.
Распредвалы с гидрокомпенсаторами и арками или как их там, у нас уже все отмыты и аккуратно разложенны в той последовательности в которой нам необходимо их устанавливать. То есть ниче не перепутали.
Распредвалы перепутать сложно, т.к. каждый подписан, впуск это или выпуск, а вот компенсаторы если перетусить то видимо без специальных измерительных инструментов не обойтись, но эту тему я обхожу, т.к. в дебри измерений и тонкой настройки движки еще пока не погружался и компенсаторы успешно не перепутал. :)
Внимание! Если блок лежит у нас горизонтально, то устанавливая компенсаторы выпускного распредвала надо быть внимательным и не дать им выскользнуть под собственным весом
Устанавливая все эти штучки, хорошо смазываем их рабочие поверхности чистым машинным маслом, так же смазываем пастель распредвала и сам распредвал в местах вращения в пастели. Эт шоб первый пуск двигателя не загубил все наши труды. Ложим распредвал кулачками вверх, штоб глубже лег, и наживляем арки. Их у нас 3. 2 внутри головки и одна выходит наружу. в нее вставляется сальник распредвала. Затягиваем все это дело. Если есть динамометрический ключ, лучше пользоваться им. Болты каленые и бошку им скрутить оказывается намного легче чем я думал :)
Ни в коем случае не пытайтесь затягивать их с помощью большого динамоключа, если на шкале минимум стоит чуть больше. У меня на ключе стял минимум 27НМ (по книжке эти болты должны тянуться на 20НМ) и на крутящейся отмотав 7НМ назад я подумал что будет все ок, но слыша звук щелк! 3 раза и принимая его за срабатывание ключа, открутил резьбу у 3 болтов, один из которых удалось выкрутить на остатке металла, после чего его легко сломал двумя пальцами, а 2 остались заломышами резьбовой части на глубине около 4мм.

внизу отдельно вынес вид заломанного болтика.
Растроило меня это основательно еще и потому что я для пущей фиксации использовал фиксатор резьбы синий разьемный:

в первый раз когда я снимал головки, довелось сломать один болт, и головку я отдавал слесарям, которые высверлили болт даже не покоцав резьбу и взяли с меня все го лишь 800р.
В этот раз я прикинул что попадаю в таком разе намного больше, т.к. если прийдется снимать головку, то нужна будет и новая прокладка, да и вообще кучу работы прийдется поновой переделывать. по этому перелопатив кучу инфы вечером в инете, нашел 2 дельных способа борьбы с заломышами - химический (травить азотной кислотой, резьба остается целой 100%, алюминий в реакцию с азоткой не вступает, по времени около 2-3 дней), и механический - сверлить, сверлить и еще раз сверлить :)
Выбрал второй способ, приобрел качественные сверла Bosh на 2.5 и 3мм, и шуруповертом неспеша засверлил обломыши на глубину около 7мм, после чего слегка заточив ключик шестигранник подходящего размера, аккуратно туда его вколотил и без всяких проблем выкрутил остатки резьбы болтов! Радости моей не было предела! ну и понял что слесаря в прошлый раз меня накололи, не так все оказалось сложно как было рассказано. Из затрат - покупка хороших сверел - брал 4 шт на всякий случай (2 на 2.5 и 2 на 3) около 200р вышла. Но сверла остались целыми и не затупились даже :)
Осталось только найти новые болты. Один нашел на мате-залки, ребята продали мне его вместе с шестерней коленвала, а 2 друх купил в вираже, по длине и резьбе подошли полностью, но по металлу и по нерезьбовой части не знаю. Правда до этого ездил с одним таким же и ничего с ним не стало. Вобщем общаривать все разборки в поисках 2 болтов посчитал нецелесообразным.
Вобщем еще раз говорю - будьте осторожны! болты м6 на головках или сами скручиваются на ура (крепление распредвалов) или срывают резьбу в головке (эт для клапанных крышек характерно).

Наружные арки распредвалов в местах соприкосновения с головкой необходимо промазать герметиком, и прежде чем их затягивать я сразу установил сальники, так же нанеся тонкий слой герметика на внешний диаметр , а внутреннюю рабочую зону смазав консистентной смазкой (например можно литол 24). Я использовал BP LS-EP2

Ну вот собственно и все по установке распредвалов . Получается что головки у нас собраны и готовы к установке клапанных крышек.

[saks]

установка клапанных крышек

Ну эта процедура вобщем никаких сложностей не должна вызвать.

Я поменял все резиновые прокладочки на крышках, т.к. они уже от старости задубели и не обеспечивали достаточной эластичности и герметичности. На каждой их 3. 2 прокладки свечных колодцев и 1 большая прокладка по контуру крышки. Так же резинометаллические прокладки болтов крышек, их всего 12 штук, по 6 на каждую крышку. Сальники свечек я и снизу и сверху при установке намазал тонким слоем герметика, и большую прокладку тоже по всему контуру намазюкал на всякий случай.

На фотке видно - установленная крышка правого полублока и левая на заднем плане лежит готовится.
Кстати прокладку помпы при установке тоже смазал тонким слоем герметика, т.к. использовал ее уже повторно, хотя пожалуй и новой бы это не помешало :)
Вобщем где требуется герметичность и нет прокладок или есть старые, мажем герметик. Этот серенький я очень полюбил еще когда переделывал радиатор с механки на автомат, но это уже другая история :)

Ну вот - блок у нас можно сказать собран - осталось дело за малым - впускной коллектор и ремень ГРМ... мелочи типа масло-заливной горловины, горловины масляного щупа и прочей навесной требухе я опускаю, т.к. их установка сложностей даже у школьника не должны вызвать :)

[dimka]

Когда уже примерно планируется запуск мотора и оценка проделанной работы? :)

Отличная статья, после такого и слово капиталка не кажется чем-то ужасным :)

[saks]

Ставим впускной колектор

Перед установкой колектора , разумеется приводим его в порядок.
Я разобрал весь, снял с него все приблуды, топливные рейки с форсунками, топливный трубопровод, дроссельную заслонку и клапан холостого хода. Это была прекрасная возможность все это дело отчистить от огромного количества грязи, копоти и хрен знает еще чего...

Вот уже отмытый и готовый к установке колектор:

Форсунки не трогал, хотя вобщем то при необходимости можно было отвезти их на УЗ чистку и сэкономить на снятии-установке :)

Дроссельная заслонка тож была подзакакана основательно, но после тщательной мойки приобрела почти новый вид :)


Старые прокладки менять я не стал, а так же посадил их на тонкий слой герметика, и нижнюю плоскость и верхнюю... мажем:

и потом размазываем пальцем тонким слоем, шоб внутрь не выдавливалось:

Да, поверхности конечно же тщательно отчищаем и обезжириваем :)
Ну собственно и все, после этого ставим колектор и закручиваем все 8 болтов, которые его держат. вот что у нас получается:


собственно ничего сложного :)
тут уже и внутренние защиты установил я и шестерни распредвалов.
Шестерни распредвалов затягивал с помощью все той же самодельной пипки, про которую уже писал выше:

на этом пока все.
дальше идет ремень ГРМ, ну и пару слов скажу про свой роликовый колхоз...

[saks]

Когда уже примерно планируется запуск мотора и оценка проделанной работы? :)

Отличная статья, после такого и слово капиталка не кажется чем-то ужасным :)

Сегодня ставлю радиатор и буду пробовать запуск. планирую промывку системы охлаждения т.к. большое количество отложений было выявлено мной там ну и движку промою... вобщем поехал ужо собственно ковыряться, не терпится уже :)

[saks]

Вторая жизнь роликов.

Тем, для кого приобрести новые ролики не представляет проблем эту писанину можно пропустить :)

Эт конечно полный колхоз, и все в один голос сейчас начнут кричать - Ролики только менять! Ну не знаю, чем они такие выдающиеся, и раз уж бюджетно то бюджетно. Покупать новые по 700, за штуку и около 2т.р. за ролик натяжителя чет не предстааилось на текущий момент возможным, а покупать б.у. по 500р. за штуку и почти так же за натяжителя вообще смысла никакого не увидел, и решил восстановить.
Для этого нам понадобится их вскрыть, промыть и набить новой какчесвтвенной смазкой.

По смазкам много почитал и для этой цели эдеально подошла бы отечественная смазка Цианид 121 (применяющаяся в авиационных двигателях), у нее диапазон температур что то от -60 до +160 градусей, но к сожалению в ближайших автомазазинах о ней никто слыхом не слыхивал. Цианид 101 эт тож самое что и литол-24, но поскольку попалась мне под руку BP LS-EP2, которая по верхней температурной границе чет около 140С а по нижней -35, и для этой цели тоже вполне пригодна, решил использовать то что уже есть :)
Для начала аккуратно вскрываем ролики с обоих сторон, для этого чем нибудь остеньким, например шилом аккуратно выколупываем пластмассо-металические сальники.

Замачиваем и потом тщательно промываем все ролики, Я мочил в бензине обычном 80, и кисточкой их, кисточкой, и проктучить хорошенько. Вобщем тщательно моем...

Ну и собственно технология набивки. Берем обычный медицинский шприц, я из аптечки парапланерной выковырял на 2мл шоб по аптекам не бегать. Иглу отпиливаем натфилем чтобы осталось гдето 8-10мм. Смазку в шприц вначале пытался запихать вытащив поршень с другой стороны, но потом попробовал засасывать ее сняв предварительно иглу. И засосало без проблем. А дальше через иглу давим в ролики. между каждым шариком сверху и снизу ободка, с одной и с другой стороны ролика...

И теперь после того как набили все ролики, остается их закрыть опять сальниками. Мне в этом деле помог моток почти израсходованной черной изоленты. Подойдет и синяя :)

Ролик натяжителя оказался больше чем изолента, по этому в него сальники запрессовывал просто торцом старого сальника от распредвала. Кстати при извлечении сальников из этого ролика они пострадали наиболее сильно т.к. до этого уже выколупывались видимо, особенно с тыльной стороны, где находится кулачек куда давит гидронатяжитель. По этому после установки их обратно решил промазать все тем же герметиком, который по моим предположениям все же хоть немного защиит от попадания грязи и пыли.

Герметику дал высохнуть до утра , а утром чтобы сделать ролик опять крутибельным по врутренней обойме акуратно прошелся кончиком канцелярского ножа, потому что залипло :) и все.
Да, ролики зажал в подходящий болт с гайкой и прокрутил в электродрели , чтоб смазка разошлась, и было бы видно выдавит ли лишнюю или нет. Все получилось нормально и на этот старый ремень грм этих роликов точно хватит, вобщем до весны думаю доездить на них без проблем :)
Про ролики все... дальше установка ремня...

[saks]

Пару слов о крышках кожуха ГРМ хочется сказать.

У меня он был без уплотнительных резинок на центральной крышке, выкинули видать или порвали ее, история об этом умалчивает...
По этому опять решил воспользоваться герметиком, раз уж он такой крутой формирователь прокладок :)

Наложил его тоненькой колбаской прям по грани центральной крышки, высота получилась миллиметра 2.5 а мож и 3. И достаточно аккуратно.

Боковые крышки поменял полностью, Внутренние когда ставил, где не хватало резинок прям уже на поставленных между ними и движкой пролил герметиком аккуратно.

Вобщем закрылось все плотно и получилось достаточно аккуратно, все лучше чем щели со всех сторон :)

[Костя86]

Саша ты молодец! :) сколько работы надо провернуть да еще и время хватает здесь писать! За темой слежу постоянно пиши обязательно что да как! :)

[saks]

Саша ты молодец! :) сколько работы надо провернуть да еще и время хватает здесь писать! За темой слежу постоянно пиши обязательно что да как! :)

Пасиб, старамся :) надеюсь, что и отчет до конца осилю. Машину уже собрал, промыл и залил, но на радостях забыл воткнуть термостат Но не будем забегать вперед.

Сейчас на повестке дня - ремень ГРМ.

При первом своем знакомстве с этим длинным зубастым монстром я был изрядно озадачен и расстроен. Сняв его, понял что не нанес на него никаких меток, а в книжке ссылались на какие то метки на ремне в том числе (видимо на новых они бывают) :) Но приехал мой друг сисадмин, и развеял все мои страхи. Ставится все по меткам на валах, и их более чем достаточно для правильной установки. После этого я проделывал данную процедуру еще раз пять и лишь один раз ошибся на один зуб (машина завелась, и ничего не загнуло, но ехала она очень странно, точнее почти не ехала, и я впервые увидел что такое черный дизельный выхлоп на субару:) , после чего выработал для себя четкий алгоритм установки, исключающий подобную ошибку.

Для начала приготовим гидронатяжитель. Во всех мануалах пишут - нивкоем случае не сжимайте его тисками!!! пользуйтесь специальным прессом с усилием 30кг. или что то около того... гы гы... где ж я найду такой пресс? Тиски - эт да. Они есть практически в каждом гараже. Суть в том чтобы не повредить гидравлическую систему натяжителя взводя его и зажимая сильно быстро. видимо можно пробить сальник внутренний или выдавить вообще из него все потроха. Отдавая себе в этом отчет, сжимал я его очень медленно и нежно, Если положить руку на вороток тисков то она практически под собственным весом совершает поворот вала на небольшое расстояние, потом останавливается, а потом чуть погодя, когда система гидравлики там продавится, опять двигается дальше. Вобщем если сжимать его очень медленно (в течение 5 минут например) то ничего с ним плохого не случится, в этом я абсолютно уверен т.к. проделывал это уже не единожды...
Вот как это выглядит:

Да, перед тем как начать сжимать надо совместить отверстия для установочного стопора, чтобы когда колкатель войдет в корпус они совпали и можно было через них просунуть... например гвоздь:

Вставлять его надо обязательно со стороны креплений, иначе не удастся его вытащить после установки натяжителя и прийдется все повторять.
продолжение следует...

[Связист]

молодец! хорошо расписал.

только почему не посмотрел состояние вкладышей и вала? в каком состоянии целиндры?