подскажи крышку коробки на что садили? на герметик ? там прокладку надо ? или просто герметик ? если прокладку надо где прикупить не подскажешь ?
подскажи крышку коробки на что садили? на герметик ? там прокладку надо ? или просто герметик ? если прокладку надо где прикупить не подскажешь ?
За ВДВ !!!
Если ты про поддон - у меня просто был на герметике. Также и поставил. Предполагалась ли там прокладка производителем - можешь глянуть в каталоге (экзист и т.д.). На предыдущей машине (мазда) прокладка была. Брал новую вместе с фильтром.
Ну с каждым днем морально готовлюсь к замене фриков... Они уже пришли и лежат на полочке.
Возник в голове такой план... Так как мне все окружающие говорят - "Хрен ты поменяешь целиком масло в гаражных условиях, нужна вакуумация в СТО"
Если я сделаю так:
1. Солью масло в чистый пластиковый таз
2. Откручу поддон и заднюю крышку и промою их
3. Сниму фильтр, промою его
4. На дно таза кину большой магнит
5. Поменяю фрикционы
6. Установлю назад фильтр
7. Установлю назад поддон и заднюю крышку
8. Залью отстоявшееся старое масло
9. На скорости 40 км/час доеду до СТО (13 км от меня практически без светофоров и остановок)
10. Попрошу в СТО сделать полную замену масла
11. В СТО поставлю новый фильтр
Нормальный план? Или что-то лишнее, например 11-й пункт?
Я думаю, весь план лишний. Снимаешь поддон, моешь магнит, разбираешь хвостовик, меняешь фрикционы, все собираешь обратно (хвост, поддон). Заливаешь через щуп столько масла, сколько всего слилось. Далее снимаешь шланг обратки с радиатора и засовываешь его в литровую бутылку. Заводишь машину и смотришь за наполнением бутылки. Как наполнится - глушишь. Заливаешь через щуп литр свежей жижи. Повторяешь процедуру с бутылкой, пока в нее не потечет свежее масло ( около пяти раз). В итоге получаем 9-10 литров старого масла и столько же свежего в коробке. Это и есть полная замена масла в гараже. Новый фильтр ставишь, когда собираешь поддон.
По завершении обязательно проверить уровень жижи в коробке. Шланг обратки на радиаторе тот, что длиннее и выходит из правой стороны радиатора (на импрезе так). Уточни схему своей на экзисте, там прямо написано или стрелками указано будет.
Стоит ли фрикционы и диски перед установкой положить на ночь в ванночку с декстроном?
10-15 минут рекомендуют подержать фрикционы в жидкости перед установкой. А диски не нужно, они стальные:) просто залей пакет после сборки весь и втыкай. Мне уже интересно, кто из нас первый машину наладит:) у меня уже два месяца мотор лежит двухлитровый - тоже резину тяну с установкой:)
:) У меня гараж холодный, я думал на этих выходных +1 будет, собрался уже делать. А тут блин -30 ночью обещают опять. Олимпиада кончилась, зиму отпустили домой...
Я сам жду не дождусь вернуть полный привод, посмотреть как поедет после этого :) Да к тому же весной полный привод ох как нужен...
В общем на выходных удалось все провернуть! Успешно заменили фрикционы, старые диски и фрики были черные и стертые. Зазор был около 5 мм. Новые установили, зазор стал меньше миллиметра.
Вот только пока меняли масло чуть не сдохли от богатого выхлопа, который я так и не победил. Кстати заодно с ремонтом коробки замазал щели в выхлопной трубе, теперь хоть не сифонит со всех щелей.
Всем огромное спасибо за подробный мануал и советы, без вас бы ничего не получилось! А по делу - глаза боятся, руки делают... Как обычно, ничего страшного на самом деле. Главное делать не одному, а с кем-то.
Самое главное не написал... ПОЛНЫЙ ПРИВОД ВЕРНУЛСЯ!!! УРААА!!! А вместе с ним увеличился расход... ГЫ
Я ж тебе говорил))
Поздравляю с успешным завершением. Хорошо, что не поспорил с тобой на пиво, кто быстрей машину сделает (у меня мотор так и лежит, руки еще не дошли)
P.S. Поеду в твои края (катаюсь по стране частенько) - напишу в личку. Может, удастся пересечься, расскажешь в деталях![]()
Так ведь и переть стала :)
Богатый выхлоп из-за неправильного зажигания, смесь плохо сгорает :)
Ну вы тогда хоть на поминки соберитесь...©
Ковыряюсь с этой темой в другой ветке. Угол зажигания выставили правильно, 23 сейчас прям как по мануалу. Сегодня вечерком планирую прочистить клапан холостого хода, а на выходных снять форсунки и промыть их тоже... У меня еще ВВ провода показывают сопротивление 4.6 Ома в среднем, по мануалу должно быть выше 5.3. Короче пальцем в небо уже долго пытаюсь решить в чем дело. Вчера мозги скидывал и по пиндосскому мануалу Subaru Legacy FSM все подряд начал цешкой проверять, потом замерз сильно на третьей странице... Дошел до катушки и ignitor'a, не знаю как эта хрень по русски называется.
Вот если катушка на первичной обмотке в два раза больше сопротивление показывает чем надо - это нормально или нет?
- - - Добавлено - - -
Спасибо за поздравления, в самом деле было не сложно. Заезжай обязательно в мои края, угощу пивом, пообщаемся, может что полезное посоветуешь после визуально-аудиального осмотра моего динозаврика :)
ignitor - пускатель, зажигание, по-нашему тоже катушка)
Ну вы тогда хоть на поминки соберитесь...©
Честно говоря, не особо разбираюсь (пока что) в особенностях субаромоторов, НО по моему скромному мнению слишком богатая смесь может быть по нескольким причинам:
1. Механические проблемы впрыска, т.е. зубаро льет слишком много топлива и сама об этом не догадывается.
1.1 текут (не держат) форсунки - проверяется просто. Вынимается рампа целиком (не снимая шлангов подачи и обратки), включается насос. Смотрим, чтоб из распылителей не капало. С субару такой номер врядли пройдет, т.к. форсунки к рампе никак не крепятся (по крайней мере у меня на 161 и 201 так) и включение насоса приведет к тому, что их просто выдавит из рампы. Остается вариант стенда. На самом деле - не сильно дорого.
1.2 клинит регулятор давления в рампе. Проверяется манометром. Хотя (как полевой вариант) можно проверить проще. Снимаешь шланг обратки и засовываешь его в бутылку. Заводишь мотор, смотришь на струю из этого шланга. Снимаешь вакуумный шланг с регулятора, при этом напор должен ощутимо уменьшится визуально (прошу прощения за колхозную терминологию, но так будет предельно ясно). Если визуального изменения напора струи не происходит - можно снять и хорошенько вымочить и промыть регулятор карбклинером. Если не помогло - менять.
1.3 забита обратка, которая идет в бак. Смешно, банально, но бывает. Из собственного опыта - шкрябнул днищем на кочке и замял трубку обратки - был такой же геморрой. Проверяется продувкой этой трубки (шланга) компрессором обычным или насосом. Если сопротивления никакого нет - все в порядке.
2. Электронные проблемы. Зубаро льет слишком много бензина специально, потому что считает это необходимым.
2.1 Неисправен какой-то датчик, показания которого принимаются в расчет при формировании топливовоздушной смеси. Это MAP/MAF(и его термодатчик), датчик температуры ОЖ (сталкивался с проблемой, когда термодатчик время от времени при рабочей температуре (~90 градусов) выдавал отрицательную температуру. Машина переходила в режим прогрева, жестко переобогащала смесь и в итоге глохла), ну и лямбда разумеется. Проверяются эти датчики сканером или просто тестером, диапазон сопротивлений ты скорей всего найдешь в том же мануале, с которым мёрз)))
2.2 Датчики исправны, но выдают неверные показания. Чаще всего, это касается MAPa/MAFa, происходит из-за подсоса воздуха на впуске.
3. Гастрономические проблемы. Ты кормишь конягу о-о-очень вкусным бензом и она его жрет-жрет-жрет и не может остановиться)))
В этом случае - только индивидуальный подход. Однозначно верный вариант - пристрелить. Точно перестанет жрать)